Comer en Bergen: guía completa

Crecí en Sandviken y pasé nueve años detrás de mostradores de comida aquí — cuatro en una panadería en Nordnes donde los skillingsboller salían a las seis y media y se agotaban a las nueve, luego cinco en Mathallen, en el extremo del mercado de pescado, respondiendo las mismas seis preguntas cada día. No, eso no es queso. Sí, la sopa debe saber agria. No, no hace falta darme propina. Lo escribo porque me cansé de ver a gente reservar un viaje en autobús pensando que era un tour gastronómico.

Un paseo gastronómico y un estante de cosas que no lo son

Bergen es Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO desde 2015, la única en Noruega, y ofrece un único recorrido gastronómico reservable: tres horas y media, trece degustaciones (once de comida y dos de bebida), que finaliza en Fløirestauranten en el monte Fløyen, con el viaje en funicular incluido. Máximo ocho personas, accesible en silla de ruedas y la única experiencia centrada en la gastronomía de la ciudad. Revisa primero las restricciones dietéticas: no es apto para veganos ni vegetarianos, y las opciones para estos últimos requieren aviso con 24 horas de antelación con una propuesta adaptada. Ambas afirmaciones son ciertas.

A su alrededor: una cata de sidra de noventa minutos, accesible y perfecta para días de lluvia; un almuerzo en casa de alguien, de dos horas y media, con un pequeño perro en la vivienda; un tour de aperitivos de tres horas, para mayores de 20 años, que requiere un mínimo de dos personas; y un paseo privado de dos horas sobre el patrimonio cultural para hasta tres personas. Aquí no hay clases de cocina, ni visitas a cervecerías, ni degustaciones en el mercado de pescado, lo cual sigo encontrando notable. Y el más largo de los seis es un día en autobús de seis horas al Hardangerfjord cuyo contenido gastronómico se limita a un gofre y una pequeña degustación de una bebida local. Ve por Steinsdalsfossen, la cascada por la que puedes caminar detrás. No vayas por el almuerzo. Los seis, comparadosy qué te alimentan realmente los días en los fiordos.

Casi nada de lo famoso de la comida noruega proviene de aquí

Los visitantes encuentran esta parte la más difícil. El brunost fue creado en 1863 por una lechera llamada Anne Hov, en una granja de montaña en Gudbrandsdalen, a unos 400 km al otro lado de las montañas; en 1933, a los 87 años, recibió la Medalla al Mérito del Rey en plata por ello. Además, ni siquiera es queso, porque el suero es lo que queda una vez que se hace el queso. Mejor que el mito. El fårikål es el plato nacional porque un programa de radio así lo decidió, confirmado de nuevo en 2014. Un plato otoñal con su propio día de festival. El matpakke proviene de un programa de desayunos escolares diseñado para Oslo niños en 1932. Oslo, no Bergen. Y el skolebrød ni siquiera se llaman así aquí: en Bergen es una skolebolle. El nombre cambia al cruzar el país.

Lo que sí es propio de esta ciudad

Primero, el persetorsk: bacalao curado durante mucho tiempo en sal y azúcar, prensado, servido con mantequilla de huevo, patatas hervidas y verduras. Comida navideña. Mi abuela lo preparaba cada año y nunca decía cuánto tiempo lo prensaba, y en 2024 el ayuntamiento declaró oficialmente el 28 de enero como el Día del Persetorsk, tras surgir la idea como una broma en internet. Bacalao prensado, en detalleLuego, la bergensk fiskesuppe, y aquí está el detalle que casi nadie menciona: debe tener un toque ligeramente agridulce, porque se sazona con vinagre y azúcar. Esa es su característica distintiva. Si sabe agrio, está bien. Después: prinsefisk, bacalao bajo una salsa de crema con gambas, inventado aquí para una visita real en 1856; røkerumpe, la cola ahumada del bacalao; y puspas, nuestro fårikål con zanahorias.

Y la skillingsbolle, que preparé por bandeja. Los mercaderes hanseáticos la trajeron de Alemania en el siglo XVI, así que el pan que más enorgullece a esta ciudad es una importación que se quedó quinientos años. El nombre significa «panecillo de chelín», por lo que costaba antes, y llevaba pasas hasta que la escasez de la Segunda Guerra Mundial las eliminó. Nunca volvieron. Cómprala antes de las nueve.

El mercado que todos fotografían y sobre el que todos discuten

Un mercado en este puerto está documentado desde 1278 y se trasladó a su ubicación actual en 1558. Los noruegos debaten sobre él en público: en 2013, un periódico nacional publicó el titular Norges største turistfelle, la mayor trampa turística de Noruega, citando a un profesor de marketing y natural de Bergen que decía que los locales compraban el pescado en otro sitio. El director de turismo de la ciudad respondió que nadie se quejaba y que el número de visitantes aumentaba. Sigue en funcionamiento. Ambas caras del mercado. Mathallen, justo al lado, abrió en 2012, está bajo techo y abre todo el año; el mercado al aire libre abre el 1 de mayo. El salón y lo que hay en él.

Tres cosas que aclarar, luego ve a comer

El agua del grifo es excelente, así que comprar agua embotellada es un derroche. BébelaEl efectivo representa alrededor del 3% de los pagos en Noruega, y sin embargo, desde octubre de 2024, las tiendas en locales con personal deben ofrecer la opción de pagar en efectivo. Lleva una tarjeta de todos modosY nadie espera tu propina: no hay cargo por servicio incluido en el precio indicado, y para los guías no existe ninguna norma noruega al respecto. La respuesta sincera.

Entonces, ¿para qué sirve un paseo guiado aquí? Puedes llegar a todo por tu cuenta, así que lo que compras es traducción: alguien a tu lado que te explique que el queso marrón no es queso, que la sopa debe saber así y que el mercado de pescado de la postal es la parte de la escena gastronómica de esta ciudad sobre la que los noruegos no se ponen de acuerdo. Todo lo que realmente puedes reservar.

¿Listo para reservar?

El recorrido estrella es el ideal para empezar: trece degustaciones en cinco cocinas, con un máximo de ocho personas, y termina en el monte Fløyen con el funicular incluido, ida y vuelta. Consulta las fechas disponibles o écha un vistazo más detallado primero.

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